Окончательно засидевшись на месте, в до боли знакомых местах, я решил грядущий отпуск во что бы то ни стало провести за рубежом моей провинции. К тому же, предыдущий двухнедельный отгул я просидел день за днем дома, ничем полезным не занимаясь — отсчитывал дни до начала трудовых будней и попивал напитки. Словом, решил приступить-таки к жизни. Изучив свои карманы, и грядущие доходы от отпускных, я начал сложный выбор страны для путешествия. Дилемма была сложной и долгой. Благо, в дело вмешалась моя сердечная подруга, изъявив желание поехать в франкоговорящую местность — она изучает французский в институте, и вот хотела бы попрактиковаться. Так, выбор пал на Францию. Я был не против, уже будучи изможденным выбором, к тому же в Европе я бывал только проездом. Франция, так Франция. Решили поехать своими силами, без гидов и трансферов. Времени кататься в посольство по поводу визы уже не было, потому обратились в турагентство за помощью — забронировали недорогой отель и билеты. И соответственно получили «шенген»… И вот, ранним мартовским утром самолет умчал нас из московской весенней слякоти в столицу страны сыроделов, винолюбов и победившего космополитизма с еле заметным привкусом 68-го года.
Первое,что бросается в глаза по приезду в Париж… Да ничего не бросается… Аэропорт, люди… От аэропорта до отеля добирались сами, без особых проблем. Сели на метро и доехали до станции Gare du Nord — северный вокзал Парижа. Метро шло по верху почти всё время, и меня несколько удивил просто дичайший срач на прилегающей к полотну территории. Тележки из супермаркетов, покрышки, огнетушители, бытовая техника — я то думал у них там чисто всё, как в операционной, оказалось — нет… Вокзал — здание чудесной архитектуры в индустриально-готическом стиле, подле которого целыми днями толпятся афрофранцузы.
Объясняется это тем, что возле вокзала — центр занятости, популярное среди эмигрантов местечко. В толпе алчущих рыскают сборщики подписей какой-то рабочей партии, включающей в себя исключительно черных братьев. Чем чёрт не шутит, «Черные пантеры»! Моё мысленное рукопожатие уважаемому Хьюи...
Недалеко от вокзала и наш отель — как оказалось, в 15 минутах ходьбы. На rue de Maubeuge (ру де Мабёж), 30 с мелочью евро за опрятную комнату с душем, туалетом и двуспальной кроватью. Всё это великолепие совсем недалеко от центра города. С помощью приветливого полицейского мы без проблем добрались до отеля. Собственно, вид из окна на просыпающийся город…
Стоит отметить французских полицейских. Что вы видите на лицах и в глазах ментов, что патрулируют московский метрополитен? Лично я не вижу ничего, и ощущаю некий страх, проходя мимо, под их чутким, с долей беспричинного подозрения и презрения, взглядом. То же я испытываю по отношению к собакам, которых я боюсь с детства, некую потенциальную опасность, исходящую от них. На лицах французских стражей режима — улыбка, а в глазах отблески рассудка, быть может, весьма живого ума и порядочности. Вежливо, терпеливо, улыбаясь, люди в форме не раз помогали нам в ориентировании. За что им огромное спасибо!
Забросив вещи в отель и сдав ключи приветливому арабу на ресепшене, мы отправились гулять. 2 часа дня — Париж обедает. Кафе заполнены до отказа. Гуляя в окрестностях отеля, попали на небольшую улочку, известную своим блошиным рынком. Лотки стоят прямо на проезжей части, так что в торговые дни улица для трафика закрыта. Большинство продавцов раритетных книг, пластинок, постеров, антиквариата, одежды и всего другого умилительного бреда, что валяется на их лотках, выглядят вырванными из времени разных эпох и смотрятся очень колоритно. Запомнились две бабули, одетые в стиле 30-х годов, устроившие обед за бутылкой красного прямо на тротуаре, за раскладным столиком. Достал было фотоаппарат, но потом передумал нарушать спокойную трапезу и разговор назойливой фотовспышкой. Их беседа ровно шелестит в шуме города и рыночной толпы, две статуи, заключившие в себе то время, когда они проносились мимо вечного в погоне за благополучием. Хотя, судя по возрасту, молодость их могла запомниться фашистской оккупацией, избиениями женщин, спавшими с солдатами третьего рейха и послевоенной разрухой.
Тем не менее, мрачное былое не омрачило их счастливую европейскую старость, и сейчас они обтесанными валунами противятся потоку времен, обедают в шуме улицы и вряд ли живут прошлым.
Первым делом решили найти станцию метро, думая что будем им пользоваться каждый день. Как оказалось в последствии, французской подземкой (достаточно дорогой, как и весь парижский транспорт) мы воспользовались лишь однажды — поехали за тридевять земель на самый большой блошиный рынок Парижа (о нем чуть позже), всё остальное в Париже мы обошли пешком. Весь исторический центр Парижа размером с Садовое кольцо: от западной достопримечательности (Триумфальная арка) до восточной (Нотр-дам и Латинский квартал с Сорбонной) час нормальной ходьбы. То же и с севера на юг. Не пользуйтесь транспортом в Париже, ходьба полезна для здоровья да и увидите больше — полное погружение в атмосферу гарантировано. Впрочем, вот таким видом общественного транспорта воспользоваться было бы очень полезно.
Не так давно, по инициативе парижской мэрии, в городе ввели общественные велосипеды. Платишь 7 евро и полчаса можешь им пользоваться, потом блокируются колеса специальным устройством. Можно оставить велосипед там же, где и настиг тебя конец оплаченного времени — по городу курсируют специальные эвакуаторы, которые их собирают и развозят по местам. Стоит сказать, что данный вид транспорта, не только общественного формата, очень популярен в Париже. Двухколесные транспортные средства составляют процентов 60 городского трафика. Ездят на них все: и подростки, и бизнесмены, и мамы с детьми. Велосипеды, скутеры, мотоциклы… Потому, наверное, мы и не видели пробок на дорогах за все время нашего пребывания в Париже. Для велосипедов, само собой, специальные дорожки на тротуарах, по которым с приличной скоростью и ездят парижане, успевая только гудеть клаксонами и позвякивать звоночками, распугивая со своего пути незадачливых туристов.
Другая значительная часть трафика — всевозможные малолитражки. Любителям старины будет интересно понаблюдать вот за такими раритетами.
Лично меня они очень умиляют — душевные, харизматичные машины. Куперы, смарты, маленькие Пежо, Ситроены, БМВ и Фольксвагены наводняют улицы Парижа. Больших и дорогих машин почти не видно, джипов не видел вообще ни разу. Те кто хочет подчеркнуть статус, раскатывают на спорт-карах; всевозможные Порше, Мазератти и Феррари встречались довольно часто. Большинство же подходит к вопросу выбора личного транспортного средства с практической точки зрения.
В первый день до наступления темноты мы успели лишь погулять немного по rue de la Fayette, улице в центре Парижа с известным на весь мир одноименным торговым комплексом LaFayette. Впрочем, я узнал о нем за несколько часов до самолета, листая путеводитель. Заведение по типу нашего «Охотного ряда» или «Европейского». Цены несколько ниже чем у нас, некоторые существенно ниже (о шопинге тоже несколько позже).
По пути в отель голод окончательно нас срубил. Мы зашли в какую-то китайскую забегаловку, которая на поверку оказалась довольно неплохой столовой с качественной дешевой едой и отменным китайским обслуживанием. Все же знают, что китайцы самая трудолюбивая нация? Таких столовых у них целая сеть по Парижу, то и дело на них натыкаешься. Они похоже даже вытеснили Мак. Заведений Рональда Макдональда за неделю я насчитал один или два, точно не помню. При том, что прошел весь центр вдоль и поперек. Кто будет жрать дерьмо, когда за 10 евро можно нормально поесть у китайцев? Опознать заведение можно по ярким, красным вывескам с китайскими иероглифами. Советую питаться у них. 100 грамм риса с овощами — 1 евро. Порция креветок в соусе — 3 евро. Итог — за 7-10 евро вы сыты и довольны. Выбор огромен, еду можно брать на вынос, для вас её заботливо упакуют в герметичную упаковку. Каждый день на ужин была еда из Поднебесной (в закусочной возле нашего отеля, после второго посещения нам стали давать пакетик вкусных рисовых чипсов бесплатно, как постоянным клиентам) и бутылка французского вина — столовые сорта стоят от 3 евро. Пришлось соорудить штопор из проволочной вешалки, а то ключом совсем неудобно... Вообще, алкоголь гораздо дешевле, чем у нас. Литровый Black Label — 20 евро. Это так, для информации…
Обуяв радость от найденного дешевого источника провианта (мы рассчитывали тратить на питание около 50 евро в день на человека. На деле вышло около 20), перекусив и отдохнув, мы отправились осматривать близлежащую достопримечательность — собор Сакре Керр на холме Мон-Мартр. Неспешно прогуливаясь по вечернему городу, вдыхая прохладу и глазея на всё по сторонам, мы дошли до подножия холма. Путь наверх лежит либо через фуникулер (поездка 1,5 евро), либо по высоченной лестнице с диким количеством довольно высоких ступенек. Сомнительное удовольствие торчать в кабинке размером с полвагона метро в обществе престарелых японцев, американцев и итальянцев... Конечно же, мы выбрали лестницу! На небольшой площадке перед ней дежурят африканцы — местные пацаны, торгующие всякой сувенирной чепухой. Вполне дружелюбны, но несколько навязчивы. Без особых проблем можно раздобыть у них гашиш. По поводу свободы потребления ничего сказать не могу, но на улице лучше не стоит. Хотя однажды мы встретили негра, который раскатывал «плюшку» прямо на парковочном автомате. Но всё же — не стоит на улице.
Лестница преодолена, и вот он перед нами:
Впечатление производит. Я далек от религиозных дум и чаяний, и тем не менее я считаю этот собор памятником человечеству. Пусть мотивацией сооружения такого символа культа была религия, вещь по сути довольно грязная, но когда ты сидишь внутри под каменными сводами, в отблесках свечей и их отражений в полированном глянце мраморных колонн, по залу витает эхо еле слышимых звуков, некоего белого шума, ты понимаешь одно — исчезнет всё, а он будет стоять. Быть может зубцами руин будет врезаться в постъядерное небо, НО — людей не станет, а он останется памятником их глупых деяний. С высоты холма открывается вид на Париж.
Сам район холма Мон-Мартр славится своими знаменитыми постояльцами разных времен — Эмиль Золя, Поль Гоген, Пикассо, Писсаро, Ренуар, Ван Гог… Одно из мест тусовки творческой интеллигенции Парижа. На небольшой площади Тертр (Place du Tertre), окруженной домами, полно кафе и художников. Если вы сидите на летней веранде, вам непременно предложат, и не один раз, нарисовать вас, или вашу спутницу, чем под конец порядочно достанут. Это единственный минус этого места. Зато кафе выше всяких похвал. Поесть в них стоит довольно дорого, но кофе совсем чуть-чуть дороже, чем в среднем по Парижу — 5-6 евро, вместо 4-5, душевная творческая атмосфера для бесед, сдобренная французским шансоном — и вовсе бесплатно.
По площади прогуливаются люди, художники постоянно рисуют, можно наблюдать за их работой. Из кафе льется легкая ненавязчивая музыка, и сидеть в тепле газовых горелок (видно на фотографии, оригинальное изобретение, весьма. По вечерам в марте все еще прохладно) за чашкой кофе можно бесконечно долго. Все 6 вечеров мы провели здесь, и отправлялись в отель ближе к полуночи, не чувствуя себя от усталости. Замечательное место для вечернего отдыха после дневных прогулок, тихое и душевное.
На следующий день я непременно решил купить какие-нибудь легкие кеды, так как ходить по жаре в осенних «мартенсах», в которых я улетал из Москвы, было совершенно нереально. Встретившись с утра с нашей общей знакомой, которая прикатила из Лилля повидаться с нами, мы двинули на блошиный рынок на северо-западе Парижа. В метро к нам пристал приличного вида гражданин, который отчего-то стал клянчить у нас деньги. Решив похулиганить, вежливо произнесли ему на чистом русском, с улыбкой на лице «Мсье, идите на хуй». Не знаю, понял или нет, но отстал…
Блошиный рынок на деле оказался огромным вещевым базаром, по типу «Черкизона», но с существенными отличиями от московского дурдома. Отличие первое: вместо представителей ближнего и дальнего востока, на французском «Черкизоне» всем заправляют арабы и африканцы. Отличие второе: товары нормального качества. Очень много Dickies, Levi’s классических моделей. В принципе, много классической одежды, casual стиля, подавляющее большинство лотков торгуют подобным стаффом. Огромное количество Converse. Они то мне и нужны — 30 евро, и на моих измученных ногах низкие черные кеды.
Погулять по рынку довольно интересно, создается впечатление, что ты в данный момент не в Париже, а в каком-то арабском городе на восточном базаре. Отовсюду шум и гам национальной музыки, пахнет специями и табаком. Тут и там банды негров, одетых в стиле игры ГТА (реальные гангстеры), подобающие им чернокожие девушки, полно растафарианцев и просто парней с дредами. Много портретов Боба Марли и символики ганджи. Продавцы особо не пристают, устать от них не успеваешь. Неплохое место для покупки одежды, самое дешевое в Париже, если не считать секонд-хенды.
Нагулявшись и насмотревшись на всё это шумящее великолепие, мы едем на юг Парижа — в Люксембургский парк, место отдыха горожан.
Тихо, спокойно, довольно многолюдно. Повсюду расставлены железные стулья, хоть и лавок достаточно. Кто читает, кто обедает, кто дремлет на солнце. Очень много спортсменов всех возрастов, кто-то бегает, кто-то играет в петанк.
Мы бакланили там полдня, всё-таки шумный рынок взял своё, и хотелось просто посидеть в тени и поглазеть на обычную жизнь обычных парижан.
Следующая цель — городское кладбище. В Париже есть известные кладбища Мон-Мартр и Пер-Лашез, где похоронены знаменитые люди. Мы пошли осмотреть менее популярное — кладбище Монпарнас. Фотографий к сожалению нет, наша знакомая попросила нас не фотографировать в силу неких её убеждений, и мы с уважением отнеслись к просьбе. Парижское кладбище — царство гранита, мрамора и камня. Ну и покойников, само собой. Никаких вычурных венков, стопок водки на могилах, крашеных яиц. Цветы на могилах живые в горшках. Для выражения скорби родственники и близкие выставляют на гранитные плиты своеобразные гранитные таблички, сделанные по типу фоторамок, с выгравированными словами скорби и памяти. Фамильные склепы и сами могилы (массивные гранитные плиты) довольно красивы. Из списка знаменитостей, похороненных на этом кладбище, я выловил лишь одно знакомое имя — Симон Петлюра.
Сама южная часть Парижа довольно привлекательна для прогулок — узкие уютные немноголюдные улочки, переулки и мостовые. Тихий район.
Уже ближе к вечеру мы достигли следующей цели нашей прогулки — знаменитого Notre Dame de Paris. Рассказывать тут особо нечего, тут надо смотреть.
Разглядывать все нюансы внешнего декора и элементов архитектуры можно долго. Да, мы действительно, в этот день и потом пару раз, сидели напротив собора и рассматривали все его детали. Выглядит не столько красиво, сколько интересно. Очень насыщенное всевозможными деталями здание с богатой историей.
Погуляв немного в округе Нотр-Дама, мы двинулись дальше на север в сторону отеля по бульвару Saint Denis, который просто кипит жизнью. Кафе, магазины, лавки, забегаловки — огромное множество. Снова много арабов и негров, отовсюду музыка и шум людских разговоров. Очень многолюдно. И архитектура, в изысканной простоте своей, замечательна .
Логически дошли до описания бульвара Saint Denis, и как раз стоит сделать небольшое отступление о шопинге. В районе бульвара Saint Denis и Нотр-Дама как раз и расположена своего рода шопинг-зона Парижа. Крупные сетевые универмаги (Zara, H&M), большое количество частных магазинчиков с одеждой и обувью таятся на прилегающих к Нотр-Даму улицах. Много магазинов, специализирующихся на casual брендах, типа Lacoste, Fred Perry, Ben Sherman и многих других, вовсе мне не известных, но вполне порядочного качества, по ценам, зачастую дороже именитых марок. Цены, конечно же, ниже чем в москве. Кеды Fred Perry — от 40-50 евро, одноименная куртка (темно-синего/черного цвета, с клетчатой подкладкой... наверное, понятно о какой я говорю) — тоже 40-50 евро, на распродаже «неходовых» размеров и вовсе по 25 евро. Ну и остальные вещи примерно в полтора раза дешевле, чем в московских универмагах. Стоит уделить внимание и сетевым магазинам — вещи в них не намного дешевле по сравнению с Россией, однако качество их на порядок выше. И ассортимент гораздо богаче. В общем, приодеться в Париже и прилично при этом сэкономить получится запросто. Во французском «Охотном ряду» — галерее Ла Файет — что-нибудь прикупить тоже можно. Второй этаж занимают лотки и вешалки с вещами старых коллекций, которые продаются совсем дешево, по распродажным ценам. Поло Burberry — 20 евро, например. Вещи менее именитых производителей и того дешевле. Вокруг них, конечно же, толпа народа, большинство из которых туристы. В самих магазинчиках тоже есть что посмотреть и купить. Представлено много брендов, которые не встретишь в Москве. Отступление закончено...
Дальше мы просто шли по Парижу. Я не помню название улиц, по которым мы возвращались в отель, все они были многолюдны, шумны и красивы в вечерних сумерках. Именно тут я и ощутил себя в незнакомом, неизведанном и манящем городе, в чужой атмосфере. Все спешат по своим делам, несутся на велосипедах, мотороллерах, болтают без умолку, отдыхают после рабочего дня на летних верандах кафе, а ты просто идешь и ощущаешь себя малой, незначительной частью ежедневного антуража и ландшафта. Для меня всегда было важным почувствовать атмосферу города — и вот, на этих улицах, я и ощутил себя его частью, этого живого, постоянно меняющегося организма. Второй день, а я уже понял, что не зря сюда приехал.
Остаток вечера до поезда в Лилль, на котором наша подруга должна была отправиться домой, мы провели на Мон-Мартре. В отель пришли уж совсем поздно, и сразу заснули. С утра нас ждали Триумфальная арка и la tour Eiffel — Эйфелева, что ни на есть, башня. А дальше как пойдет…
Позавтракав свежим круассаном и чашкой кофе, как всегда пешком, мы двинулись на запад Парижа — смотреть на сооружения, которые всплывают в памяти большинства людей при упоминании столицы Франции. Улица, по которой пролегал наш путь, rue de Magenta, широка и красива. В утренней свежести, не отягощенная быстрой поступью спешащих людей и плотным трафиком, она еще спала, вяло протянув руку к будильнику, готовая вскипеть в следующую секунду своими обитателями.
Путь лежал в гору, но было легко идти, щурясь от отблесков утреннего солнца в витринах и окнах домов. Полчаса пути и…
Она огромна. По фотографии это не так заметно, но она огромна и монументальна. Чувствуется кожей вся ее масса, которой она стремиться прогнуть, проломить твердь под собой. Сооружение выглядит очень массивно. Одним словом, впечатляет…
За домами уже маячит башня. Недолгий путь по очередной не очень шумной опрятной улице, и наконец Париж разверзся перед нами и мы увидели ее, в слепящем мареве полуденного солнца.
Если честно — ничего такого. Ладно собранная груда металла. Для времен своей постройки она олицетворяла собой прорыв в науке и технике, сейчас же она лишь скупое доказательство тем победам, коих было немало, как и их свидетелей. Подниматься на нее не стали из-за часовой очереди. Было реально жалко времени. И тусоваться в обществе престарелых японцев, американцев и итальянцев… Впрочем, ладно… Мы отправились к Лувру. Половину пути шли по набережной Сены, меняя берега, попутно оглядываясь с мостов на ржавеющее чудо.
На улице Елисейских полей застали кортеж, то ли Саркози, то ли еще кого — перекрыли всё, даже тротуары, правда всего минут на 5. В знаменитые бутики и рестораны с «настоящей французской кухней» мы не заходили, надо быть не слишком умным, чтобы отдать 100 евро за ланч из сомнительных деликатесов, при том, что огромный, вкусный, нашпигованный беконом, сыром и овощами багет (блинный французский батон) стоит от 4-х евро. Продают прямо на улице на летних верандах кафе и ресторанов. Вкуснее бутербродов я пока не пробовал, отлично утоляют голод. Съесть можно тут же, на улице — в обеденный перерыв все скамейки, бордюры, парапеты, церковные дворики забиты «белыми воротничками», уминающими свои разнообразные обеды — от сэндвичей до супов. Это те, кто не успел занять место в кафе, или просто захотел пообедать, греясь на солнце.
Шли долго, не спеша, останавливались для передышки. Наконец доплелись до Лувра.
На площади перед входом довольно суетно. Полно детей, туристов, и местных тинейджеров. Внутрь не пошли, снова очереди. Да и не особо горели желанием. Далек я как-то от искусства, к тому же платного. Моя ущербность, похоже, неудачно сочетается со скабрезностью и жмотовством. В древних цивилизациях творениями лучших творцов украшали городские площади, храмы и просто здания. Почему сейчас мы должны платить за осмотр предметов творчества великих, причем не им самим, а просто содержателям картин? Сколько стоит «Мона Лиза»? Десять, двадцать или сколько там миллионов? Сколько стоит в год ее обслуживание и охрана? Столько же? Пятьдесят миллионов... Нужен миллиард, чтобы украсить весь город. У государств нет денег, чтобы просвещать своих граждан бесплатно? Прикрепите «Мону Лизу» на свой исполинский ржавый мольберт, и чуть выше прикрепите баннер Coca Cola. Еще и в бюджет поступлений хватит, и на печеньки сиротам... Короче, я не видел гениальное творение на расстоянии вытянутой руки. Снаружи тоже есть на что посмотреть. Страсть к созерцанию прекрасного была утолена сполна.
Далее мы просто гуляли. Из мест, намеченных для обязательного посещения оставался район Сорбонны и Латинский квартал. Впереди еще целых 3 дня, потому до вечера мы просто шлялись по набережной Сены, которая местами была заставлена букинистическими лотками, антикварными лавками и мольбертами художников, пытающихся запечатлеть виды на башню, набережную Сены и Нотр-Дам.
Вечером пошли в «квартал красных фонарей», а именно на бульвар Клиши. Сие место бодрит дух. Много неона, баров и кабаре. Всё вокруг разноцветное в отблесках ярких вывесок. Было 17-е марта — день Святого Патрика. Толпа окрашена в бело-зеленые цвета, всюду пиво рекой (двери баров раскрыты настежь) и веселые ирландцы, а также к ним примкнувшие. Возле знаменитого на весь мир кабаре «Мулен Руж» толпа туристов. Билет стоит 100 евро. По отзывам, само шоу так себе. Наша знакомая пожалела потраченные деньги. Соответственно, мы и не думали туда идти… Бульвар заканчивается кладбищем Мон-Мартр, где похоронено много великих людей, но к сожалению оно уже было закрыто, когда мы подошли к его воротам. Впрочем, неутоленная страсть поглазеть на могилы ограничилась любованием с моста на мрачную пустоту кладбищенских аллей и длинные тени склепов, особенно красивых в ночном свете.
С утра, как и планировали, отправились гулять по району, известному как Латинский квартал — сосредоточение образовательных учреждений Парижа. Сорбонна, Университет Пьера и Марии Кюри, Университет Пантеон-Ассас и другие учебные заведения расположены на холме Святой Женевьевы, и слывут Латинским кварталом по причине того, что раньше повсеместно преподавание в университетах велось на латинском языке.
Соответственно, это место наводняли латиноговорящие студенты разных национальностей, для которых латинский был основной язык для общения с сокурсниками и преподавателями. Район в утренние часы тихий и немноголюдный, кафе пустуют и можно без проблем занять столик до наступления обеденного ажиотажа.
Эти места мне понравились больше всего — и атмосферой, и архитектурой. Сам район не особо большой, однако испещрен узенькими уютными улочками, нашпигованными готическими церквями, сувенирными магазинчиками и преимущественно итальянскими закусочными. Апофеозом является здание пантеона и площадь с очередным красивым готическим храмом перед ним.
Все постройки довольно старые, однако выглядят отлично. Бродить по нему можно бесконечно долго, чем мы и занимались почти два дня, начиная свой день прогулкой до пантеона, чашкой кофе у его подножия и дальнейшим изучением всего невидимого беглому взгляду, смотрящему по верхам и в путеводитель.
Досконально изучив Латинский квартал (вплоть до посещения подъездов жилых домов, с деревянными фальш-балками и белой штукатуркой, стилизованной под старину), столь нам полюбившийся своей древней римской архитектурой, холодными древними камнями парапетов храмов и уютом улочек и тупиков, в последний день перед отлетом мы прошли уже привычный путь через остров Сите с его Нотр-Дамом, бульвар Сэнт Дэни, бульвар Севастополя (есть там и такой), вырулив, наконец, через бульвар Мон-Мартр на ставшую уже родной улицу Мабёж, и затем уже на высокий холм Мон-Мартр — просидеть всю оставшуюся от долгих прогулок мелочь в кафе на площади Тертр. Париж, столица Франции и моды, город великих художников и архитекторов, сочетающий в себе всю новизну мира и всю его историю, весь он такой невероятно маленький для своего содержания и такой уютный. Растяните всё это на Москву, или другой большой город — и затеряется весь этот шарм, вся харизма будет размазана по асфальту и брусчатке.
Никаких высокопарных прощальных слов Парижу, адресованных невидимой аудитории, писать, я думаю, не стоит. Стоит лишь сказать, что Париж — красивый город, и понравится любому. Это уж наверняка...