Италия — родина фашизма, пиццы и спагетти, множества модных тенденций, сыра, мафии, борца с мафией комиссара Каттани, Бинго-Бонго, скутеров Vespa, автомобилей Ferrari и Lamborghini, Сильвестра Сталлоне, карнавала, оперы, барокко, граппы, людей чьими именами назвали черепашек ниндзя, Пупо и Тото Кутуньо, под песни которых зачали многих из вас. Надо продолжать? Италия вообще — колыбель мировой цивилизации. В первой части итальянских записок я расскажу о своих наблюдениях и мыслях об этой стране.  О том, как она устроена и как в ней живут.

Ритм Италии

Важно как можно раньше понять и постараться попасть в итальянский ритм жизни и распорядок дня. Итальянцы просыпаются рано, часов в 7-8 и работают пока не становится жарко.Около 13 часов многие кафе, магазины и палатки закрываются и открываются вновь только в 15-16 а некоторые и около 19 часов, когда солнце начинает садиться за горизонт, а на улицу в вечернюю прохладу выползают сотни поклонников бега. Ошибочно называть этот перерыв сиестой — это просто перерыв. Не знаю, чем именно он обусловлен, какими историческими или природными особенностями, но важно всегда помнить об этом, чтобы потом не носиться по всему городу как бешеные собаки, разыскивая открытый ресторан или табачную лавку. По воскресеньям и праздникам закрыто почти всё, некоторые рестораны не работают ещё и по понедельникам. Открыты остаются лишь редкие сетевые магазины и супермаркеты. Нельзя назвать итальянцев ленивыми, как к примеру тех же абхазцев или черногорцев, они по своему трудолюбивы, особенно когда работают на себя.

Кроме всего прочего, мы как обычно отправились в отпуск в самый сезон — в августе. Все хотят в отпуск в августе, даже итальянцы, поэтому многие из них позакрывали свои семейные лавочки и кафешки и двинулись отдыхать. Нам, жителям страны с почти отсутствующим малым бизнесом, непонятно, как это может быть, чтобы заведение не работало 365 дней в году без перерывов на обед. А в Италии большинство заведений — бизнес семейный. И если семья уезжает отдыхать, то работать некому, о чём посетителей оповещают многочисленные таблички на витринах и дверях. 

Итальянский язык

Одновременно и простой и сложный. Много слов из него заимствованы в другие языки мира, но в тоже время большинство слов не вызывают никаких ассоциаций с русскими и поэтому остаются непонятными. Многие пугали меня перед поездкой, дескать в Италии по-английски почти никто не разговаривает и мол придётся опять врубать королеву лингвистики — пантомиму. Оказалось всё очень даже оптимистично. На материковой части Италии почти все люди, с которыми мне доводилось общаться, худо-бедно но всё же охотно разговаривали на английском. В какой крупный город тут не ткни — всё туристические места, и было бы глупо работникам разных сфер (продавцы, контролёры, официанты, бармены) не знать иностранных языков. 

Ситуация кардинально меняется с пересечением Мессинского пролива. На Сицилии найти англоговорящих людей уже достаточно большая проблема. Хотя, проехав всю страну с севера на юг, мы обогатили свой словарный запас парой сотен итальянских слов, из которых ловко составляли корявые предложения, объясняясь с местным населением. Местные вообще чрезвычайно общительны и простой вопрос о поиске нужной улицы может перерасти в длительный рассказ о том, что на этой улице живёт чья-то сестра, у который 5 детей и собака вот такая маленькая.

Проживание

Вариантов бюджетного размещения в Италии много. По ссылкам в статье про организацию самостоятельного путешествия можно без труда найти себе ночлег за 15-25 € в день в любом городе. Даже в самых дешёвых гостиницах вас всегда обеспечат картой города, на которой отметят достопримечательности и несколько недорогих ресторанов и баров. Если хостел или апартаменты располагаются в многоэтажном доме, стоит помнить, что итальянцы считают этажи начиная с 0, а не с 1. А лифты в домах если и есть, то рассчитаны максимум на 2 человека и по конструкции напоминают советские, в которых надо вручную открывать и закрывать двери. 

Наш маршрут не был расписан окончательно, поэтому мы на месте решали сколько времени задержимся в каждом городе и куда поедем дальше. У нас не было с собой ни коммуникатора, ни ноутбука, чтобы воспользоваться бесплатным wi-fi в хостелах, поэтому мы заходили в интернет кафе и бронировали комнату на завтра в следующем городе, оплачивая бронь по карточке. Интернет кафе можно найти без труда, прогуливаясь по городу. Перед тем как получить доступ к интернету, необходимо будет предъявить свой паспорт, который отксерят. Итальянцы неистово борются с терроризмом, а интернет в их понимании — один из основных каналов передачи информации Аль-Каиде и другим грозным бородачам с бомбами. Все под колпаком. Если интернет кафе вы так и не нашли, то обратитесь в контору по размещению туристов на вокзале, там вам помогут.

Деньги

Кредитные карточки в Италии принимают в очень небольшом количестве мест. Путеводитель обещал, что на севере ей можно платить много где, а чем южнее, тем сложнее. В действительности карты не принимали почти нигде на материке, кроме железнодорожных билетных автоматов, и почти везде в Катании на Сицилии. Суммы меньше 10 € картой оплачивать не принято, но иногда разрешают. Настоятельно рекомендую заранее через интернет забронировать билеты в наиболее популярные музеи и галереи (вроде музеев Ватикана или галереи Уффици), дабы избежать многочасовых очередей, если вы едете в высокий сезон. Скидок по международному студенческому ISIC, как к примеру в той же Чехии, в Италии нигде, к сожалению, не делают.

В маленьких кафешках и магазинчиках по утрам редко находят сдачу даже с 50 €, а порой не могут найти и с 20 €. По возможности разменивайте крупные деньги заранее. Привезённые из столичных обменников пятихатки и сотенки проще всего разбить в каком-нибудь Макдоналдсе или Бургер Кинге.

Передвижение по стране

Передвигаться по Италии нам показалось удобнее всего на поездах. Недорого, быстро и удобно. Билеты на поезда можно купить в кассе или ещё проще, в одном из множества билетных автоматов, коих полно на всех вокзалах. Автоматы к тому же разговаривают на 5 языках и выдают расписание поездов с ценами и возможными пересадками. Поезда делятся на крутые Eurostar и обычные все остальные. В Евростарах (ES) билет продаётся на конкретное время и конкретные посадочные места. При поездке на всех поездах, кроме Eurostar, можно делать промежуточные остановки (допустимая длительность которых зависит от дальности поездки), а потом ехать дальше другим поездом своей или более низкой категории. Срок действия билета указан на нём самом (24 часа, 48 часов и т. д. с момента компостирования). 

Перед поездкой билет нужно прокомпостировать на платформе в жёлтом ящичке, дабы не нарываться на штрафы контролёров. Самые дешёвые билеты в автоматах продаются по параметрам base/ 2 class. Обычная электричка из Рима в Неаполь к примеру стоит 10,5 €, ES  — 44 €. Разница во времени час. После российских электричек даже самая задрипанная итальянская Regionale вам покажется ахуенным «Сапсаном». Мягкие сиденья, кондиционер, туалет, — всё как надо. В Евростарах к этому добавляются столики и розетки для ноутбуков. Билеты на поезда также можно приобрести через интернет, оплатив их карточкой. Если вы покупаете за 15 дней, то билет можно получить со скидкой в 30%, за неделю — в 15%.

Замечание для РЖДшников: в Италии не дураки живут, и железнодорожное полотно на поворотах делают под небольшим наклоном как на велосипедном треке, чтобы поезда могли входить в поворот на большой скорости. Бля, неужели чтобы это понять надо быть гением?

Арендовывать автомобили может быть выгодно, если путешествовать большой компанией и среди вас есть категорически непьющий водитель. У нас все условия были против авто. Добавить к этому траты на бензин, парковку (она во многих местах платная) и платные междугородные трассы, и эта затея становится гораздо дороже проезда даже в Евростарах. Путеводители пугают, дескать, стиль вождения в южной части страны настолько бешеный, что лучше на машине туда не соваться. Жителю Москвы стиль вождения самого бешеного итальянца покажется идеальным. По крайней мере, пешеходов на переходах здесь пропускают всегда. Большая часть автомобилей это разного рода малолитражки, хэтчбеки, мини куперы и смарты. Гигантомания на этих узких улочках и петляющих серпантинах ни к чему. В Сицилии мне встретилось огромное количество машин с мятыми передними и задними крыльями и оторванными боковыми зеркалами. Полагаю, это настолько распространённая авто-травма, что чинить их даже нет смысла, всё равно завтра опять кто-нибудь «притрёт».

На Сицилии, к слову ,путешествие на поездах прекращает быть выгодным и передаёт пальму первенства различным автобусам. Для сравнения билет на поезд Катания-Таормина стоит 24 € в одну сторону. Атобус — 7,70 € туда-обратно.

Мы долго решали на чём добраться до острова Сицилия с материка. Варианта 3: паром, поезд или самолёт. Самолётом лететь около часа, лоукостеры внутри страны продают билеты примерно от 30 €. Но нам категорически не подходили рейсы по времени вылета. Поэтому мы решили в одну сторону поехать на поезде, а в обратную на пароме. Ночной поезд из Неаполя стартует в 23:35 и прибывает в 8:30 утра. Поезд опоздал, был подан на другую платформу, чем всполошил стайку пожилых итальянцев, едущих в отпуск, наш вагон по счастливому стечению обстоятельств затопило и нас переселили в соседний. Поскольку никто из окружающих не говорил по-английски (всем было глубоко за 50) нас жалели и охаживали как дорогих гостей. Занимали нам очередь в туалет, расстелили нам кровать (головой к двери, а не к окну, как мы привыкли), угощали жвачками и дали тройной запас воды. Милые они всё-таки люди. В поезде, в общем, было ещё ничего. А вот паром — это испытание жестокое. Каюты со спальными местами стоят дорого, поэтому мы взяли самые дешёвые посадочные билеты. На борту нам сказали, чтобы мы располагались в любом месте на данной палубе. Место нашлось только в ресторане, где все сдвигают по паре кресел вместе и сворачиваются как креветка в получившемся гнезде. Мягко говоря, это была не самая удобная ночь в моей жизни. 

Городской транспорт

Для передвижения по крупным (хотя все они по сравнению с Москвой условно крупные) городам Италии иногда бывает удобнее на метро, трамваях, фуникулёрах или автобусах. К примеру, во Флоренции все интересные места располагаются в пределах пешей доступности, а вот изучать Рим, Неаполь или ездить купаться в Катании всё же лучше на общественном транспорте. Разовый билет на 90 минут проезда или один проход в метро стоит порядка 1–1.20 €. Если перемещений планируется много, выгоднее купить билет на целый день за 2,5–4 €. 

Один билет обычно действует на все виды общественного транспорта,  при первой посадке его необходимо прокомпостировать, чтобы контролёры (коих я за 2 недели ни разу не встретил) могли знать с какого времени он действует. Конечно, можно проехаться и бесплатно, но это дело случая. В Миланском метро турникет вовсе легко перешагнуть, а в автобусах на входе никто не проверяет билеты, все верят в гражданскую сознательность, это же Европа. Стоит помнить,что как в России купить билеты у водителя в Италии нельзя (только на некоторых междугородных маршрутах). Билеты продаются либо в специальных автоматах, либо в ближайших к остановкам табачным лавкам — Tabacchi. Билеты лучше приобретать заранее в необходимых количествах, иначе потом придётся бегать в поисках открытого киоска, особенно в обеденный перерыв. В этих же табачных лавках часто продают лотерейные билеты или стоят игровые автоматы. Южане по моим наблюдениям очень азартный народ и очереди за лотерейными билетами порой выстраиваются больше, чем за билетами на автобус. Покупают лотерею, стирают нужные поля на месте и радостно восклицают что-то вроде «Ура, Джузеппе, я выиграл один евро!»

Для не любящих заморачиваться туристов почти в каждом городе есть свой маршрут двухэтажных автобусов Hop-onHop-off, которые курсируют между основными достопримечательностями. Вы можете купить суточный билет на него (от 5 € в Катании до 25 € в Риме) и ездить сколько угодно, сходя на тех остановках, которые вам кажутся наиболее интересными. На борту можно прослушать экскурсии на всех основных языках мира, включая русский.

Флоренцию я бы назвал самым велосипедным городом. На них здесь ездят все от мала до велика, и привязывают к любым монументальным конструкциям, которые невозможно унести вместе с велосипедом: к фонарям, деревьям, столбам и т.д. Иногда попадаются старые поржавевшие велосипеды без колёс или со следами увечий, которые явно привязаны уже не один месяц. Остаётся только догадываться, где находятся хозяева этих железных коней, живы ли они вообще. 

В Милане и Риме действует городская система проката велосипедов, при которой можно взять велосипед на время и потом вернуть на одну из стоянок. Усложняется эта интересная придумка необходимостью регистрации в офисе конторы перед тем, как можно будет брать велики в аренду. Скутеры в чести по всей Италии, но на Сицилии их количество просто зашкаливает. Харизматичные итальянские Веспы и Ламбретты наряду с разнообразными японскими Хондами рассекают по переулкам туда-сюда. 

Модники

Одной из столиц мировой моды, наряду с Парижем, Нью-Йорком и Лондоном, является Милан. Италия подарила миру такие известные бренды как Dolce & Gabbana, Gucci, Versace , Patrizia PePe, Fendiи множество других названий, от которых Данила и Герман приходят в экстаз. Итальянцы всеми силами стараются подчеркнуть своё чувство стиля и сексуальность. Девушки здесь даже в сорокаградусную жару могут носить обтягивающие джинсы и сапоги. Мужики все поголовно с татуировками и проколотыми ушами, причём серёжки непременно с брюликами, никаких колец или тоннелей, подмышки ни в коем случае не бреют (многократно подтверждено посетителями аквапарка), в общем, рил мачо. Уши прокалывают пацанам лет в 8, татухи бьют чуть попозже. Ноги и руки украшают разнообразными узорами, цветами любимой футбольной команды, гербами городов, религиозными мотивами и прочей лабудой. На севере чаще встречается подвид «Миланский модник» — гладковыбритый подтянутый мужчина в дорогом приталенном костюме. К югу от Рима — «Южный мачо» — кофейный загар, короткая стрижка, ухоженная небритость, татуировки и стекляшки в ушах, солнечные очки. 

Справедливости ради стоит отметить, что при путешествии с севера на юг, толстеет не только тесто в пицце, но и задницы окружающих итальянцев и итальянок. Возможно это связанная закономерность. 

Кроме украшения себя, итальянцы стараются украсить всё вокруг себя. Это достаточно набожная нация, почти на каждом доме можно увидеть мадонеллы — что-то вроде икон, к которым местные жители приносят цветы и ставят свечи (если они располагаются на подходящей высоте).

Милая традиция вывешивать портреты умерших людей, чтобы все его знакомые жители города могли прийти на похороны. 

Разноцветные монахини гуляют в каждом городе, ездят в электричках и кушают мороженое. Ни разу не встретил двух монахинь в рясе одинакового цвета. Они бывают белые, чёрные, серые, сиреневые, голубые, синие, коричневые и многих других цветов и оттенков.

Чистые стены в городе итальянцы облагораживают какими-нибудь граффити. Крайне редко это бывают высокохудожественные произведения, чаще простые надписи типа «Antoniotiamo», различные теги, надписи политического содержания (итальянцы вообще политически-активны, самопальные плакаты о призывах к различным митингам от «выгоним всех иммигрантов» до «носить мех это аморально» развешаны в разных городах) и названия околофутбольных фирм. Про любовь итальянцев к футболу рассказывать, думаю, никому не надо. В римском метро весь день ездят чистенькие и нарядные электрички, а ночью на рейсы пускают старые от колёс до крыши изрисованные баллончиками поезда. Хитрецы.

Мафия

Главные ответственные за криминал в Италии — торгующие контрафактом негры и индусы. Они в каждом городе отвечают за продажу поддельных очков RayBanи сумочек D&G и LV, которые к слову, пользуются большой популярностью. Лотки свои они раскладывают на улицах и при появлении полиции или карабинеров быстро сворачиваются. 

Правоохранители же, если не успевают догнать барыг, не гнушаются оштрафовать покупателей котрафактной продукции, дабы неповадно было. 

Во Флоренции барыга похожий на Роба Зомби с фингалами под обоими глазами продал абсолютно пьянющим нам бокс марихуаны подозрительно пахнущей ароматными приправами, которая,естественно, не доставила ни разу. Так что лучше забудьте про траву в Италии. 

На Сицилии мы стали жертвами классического итальянского ограбления. Молодой парень на скутере тихо подкатил к нам и, схватив сумку с плеча Zanozы, дал по газам. Пацан не был в курсе наших планов поехать на пляж, и его добычей помимо сумки стали два пляжных полотенца из отеля и крем для загара. Мы ж не дураки какие, ценные вещи с собой таскать, особенно когда о ворах нас предупреждают все подряд от хозяина гостиницы до водителей автобусов. Будьте внимательны и соблюдайте простые правила предосторожности!

Если мы и сталкивались с мафией на Сицилии, то это случилось в аквапарке Etnaland и мафия была «тапочная». У многих посетителей подозрительным образом пропадали тапочки, которые они оставили внизу перед горками. Мои купленные в Самаре перед аквапарком тапки с надписью ITALYтоже пали жертвой «тапочной мафии» и остались где-то на Родине. Перед закрытием парка, магазин тапочек дико делает кассу на пострадавших вроде меня. Bastardi!

Правоохранительные органы

Охраняют туристов и добропорядочных сограждан многочисленные полицейские (в голубых рубашках) и карабинеры (военные в тёмно синих рубашках и штанах с красными лампасами, иногда патрулирующие улицу в сопровождении нескольких вооруженных солдат). И те и другие выгодно отличаются от отечественных ментов отсутствием оголодалого взгляда, ухоженным видом и природной итальянской доброжелательностью помноженной на профессиональную отзывчивость. Разъезжающие на служебных Fiat’ах и AlfaRomeo, загорелые, подтянутые здоровяки, с брюликами в ушах, в тёмных очках и с пистолетами на верёвочке, — кажется они просто прутся от сознания своей пиздатости и этим внушают доверие окружающим. У них всегда можно спросить дорогу или обратиться в случае проблемы.

Согласно закону от 2008 года, принятому итальянским правительством, власти городов и провинций имеют право вводить разнообразные запреты на «действия, способные повлечь за собой нарушение общественного порядка и безопасности». Благодаря этому закону на свет появились несколько интересных запретов, таких как:

• запрет на вывоз песка с морских пляжей в Эраклее (Eraclea);
• в Леричи (Lerici), коммуне в регионе Лигурия, запрещено сушить полотенца, вывешивая их за окно;
• в Эболи (Eboli), расположенном к югу от Неаполя, нельзя целоваться в машине;
• в тосканском городе Лукка (Lucca) под запретом оказались кебабные;
• в Риме же полицейские могут оштрафовать туриста за то, что он ест на улице;
• в Венеции штрафуют за кормление голубей на площади Сан-Марко;
• а в скалистом Позитано (Positano) и на острове Капри женщинам запрещено носить туфли на танкетке;
• помимо запрета на ношение купальных костюмов вне пляжа, также нельзя «бронировать» место на пляже с помощью полотенец. В случае, если турист, отправляясь на обед, оставил на пляже свое полотенце, пытаясь сохранить за собой место, его могут оштрафовать на 1000 €;
• кроме прочего, в Италии запрещено курение во всех общественных местах (штраф до 500 €). Летние веранды ресторанов здесь не убирают даже зимой, потому что только здесь курящие посетители могут спокойно отравиться за обедом.

Так что поаккуратнее там. Незнание законов не освобождает от ответственности.

Еда

Гедонизм и чревоугодие с развалом римской империи никуда не исчезли и через тысячелетия продолжают переливаться всеми цветами кулинарной радуги на территории Италии. Совершенно не понятно, как одновременно может сосуществовать такое огромное количество различный пиццерий, тратторий, остерий и прочих ресторанчиков и кафешек, памятуя о конкуренции и законах бизнеса. Вы можете совершенно не узнать одну и ту же улицу утром и вечером. Идёте вы утром на пляж по пустынной извивающейся улочке, заставленной припаркованными автомобилями и скутерами, а возвращаетесь обратно уже по заставленной столиками с жующими за ними людьми огромной летней веранде. Рестораны с наступлением темноты вырастают буквально из-под земли, как грибы после августовского дождя.

Едят итальянцы много и со вкусом. Перед тем как полистать меню, заказывают себе литруху водички и чего-нибудь попить: кто колу, кто пивка. Кстати о пиве, продаётся оно тут в бутылках по 0,33 и 0,66 мл. Как-то это приятно и логично, мне кажется. А вот разливное обычно наливают в бокалы по 0,2, 0,4 или сразу 1 литр. Вот это уже как-то нелогично Италия славится своими винами примерно так же, как Франция. Я совсем не любитель вина, посему никаких истин вам не открою. Кьянти в Тоскане пил, домашнего разливного разного попробовал, вино и вино. Гораздо приятнее пьётся разбавленное водой, как это часто здесь делают. К слову о воде, в каждом городе Италии можно найти множество фонтанчиков и кранов с питьевой водой. Воистину спасительными они бывают в летний полдень, бутылочку или флягу носить с собой рекомендую всем и периодически её пополнять. Эх, заботятся же всё-таки в некоторых странах о людях.

За две недели видел всего одного пьяного, и тот был индус. На улицах пьют мало. Непривычно видеть, как собравшаяся компания взрослых дядек на лавочке не раздавливает чекушку или пьёт пиво, а поглощают мороженое. Ей-ей, если б у нас продавали такое вкусное мороженое, пили б у нас гораздо меньше. Домашнего приготовления мороженое из натуральных ингредиентов, в ассортименте от 20 различных вкусов. Заходишь в джелатерию (кафе-мороженое) и глаза разбегаются: взять инжирное, клубничное и лимонное, или яблочное и ананасовое с бананом, или один из 8 видов шоколадного, фисташковое и йогуртовое, или сицилийское с мармеладками и апельсиновое… На выбор зачастую уходит гораздо больше времени, чем на поедание.

Наряду с вином, дома я никогда не пью кофе, но в Италии пил его ежедневно. Во-первых, он здесь натуральный и очень вкусный. Во-вторых, он здесь дешёвый (1 € за капуччино). И в-третьих, кофе в Италии — это если не культ, то традиция точно. Здесь редко пьют чай. Даже не держат больших чашек. Итальянский завтрак представляет из себя круассан и чашку кофе, так что если в стоимость вашего проживания в гостинице включён завтрак, не ожидайте увидеть яичницы, бутерброды и кашки. Кто-то пьёт кофе, как по вене вмазывается, берёт за 60 центов эспрессо, который из себя представляет две ложки густой чёрной жижи в чашке размером чуть больше напёрстка, проглатывает его (настолько густой, что почти пережёвывает) и пилит дальше по своим делам, не опасаясь уже залипнуть где-нибудь на жаре. А престарелые итальянцы в штанах натянутых до пупа, торчат в кофейне дни напролёт, листают газеты, окрикивают проезжающих мимо на мотороллерах соседей, ругают Берлускони, поглощают капуччино чашку за чашкой и между ними освежаются минералочкой. Где весь световой день проводят пожилые итальянки, мне выяснить так и не удалось, на улицах их по сравнению с дядечками крайне мало.

На пляж или в дорогу с собой можно захватить бутерброд (панини) или пиццу, разновидностей коих здесь, как вы догадываетесь, огромное множество. Итальянцы за обе щеки уплетают обычную маргариту (от 3,5 € за целую пиццу), разлетается в миг. Мне лично пицца без мяса всегда казалась каким-то шарлатанством. Тонкие пиццы на севере или на пышном тесте на юге, закрытая пицца в виде огромного чебурека — во всех случаях будет очень сытно и вкусно. 

Далее по банальностям — паста. Как у них получается сделать из макарон такие блюда на которых хочется жениться, ума не приложу. Простые спагетти, простые баклажаны, сыр рикотта и оливок чуть-чуть, а вкусно так, что хочется тарелку вдогонку сгрызть. И порции везде огромные, так что если даже вы после долгой экскурсии думаете, что съели бы слона и хотите взять салатик, пасту на закуску и ещё и второе блюдо с гарниром, лучше заказывайте всё по-очереди, иначе рискуете умереть как освобождённый узник концлагеря, от разрыва желудка. Салаты, кстати, здесь незамысловатые, но чрезвычайно объёмные. Представьте миску, в которую вы дома режете летний салатик из огурцов и помидоров на всю семью, вот всю эту миску придётся есть вам одному.

Вторые блюда в меню обычно указываются без гарнира. Кроме обычных говядины и свинины, в мясных блюдах часто оказываются бараны, козы и кони (очень пикантный вкус, должен сказать). Нередко подают разного рода дичь. Про рыбу вообще отдельный разговор. Я столько рыбы не ем за год, сколько съел за эти две недели. Я столько названий рыб не знал, сколько узнал на Сицилии. Свежайшая морская рыба от малюсенькой до огромной, от морского окуня до рыбы-меч, от кальмаров до осьминогов. Это бесполезно описывать, это надо есть.

Многие названия итальянских блюд мы слышали неоднократно, но с трудом представляем что они из себя представляют: фетуччини, канеллони, минестрони, ризотто, карпаччо, фокачча, скалопино. Зачастую выбор блюд в какой-нибудь траттории превращается в лотерею. Лотерею, надо заметить, беспроигрышную. Объевшихся до одурения обжор спасают традиционной лимончеллой. Стопочка густого из морозилки лимонного ликёра заставляет пищеварительную систему работать похлеще вашего Мезима. В хороших заведениях наливают бесплатно.

Чаевые в Италии оставлять не принято. Разве что если вас ну прям распирает выказать респекты заведению. Но если вы заберёте всю сдачу, никто на вас косо не посмотрит. Тем более, что во многих ресторанах изначально берётся 1-2 € за накрытие стола, которое из себя представляет корзинку чёрствых булочек.

Не могу с уверенностью сказать как именно итальянцы относятся к русским. Меня принимали за немца, за итальянца, за американца, а когда я говорил, что я русский, то никаких особенных изменений в поведении собеседников не наблюдал. Разве что все начинали вспоминать знакомые русские слова, вроде «Да», «Спасибо», «Иди сюда», «Умри». Глубокого комплекса вины за косяк со второй мировой как немцы итальянцы не испытывают, поэтому статуэтки с зигующим Муссолини из вулканической лавы спокойно продаются среди сувениров.  

P.S.

Наверняка я забыл что-то важное, поэтому задавайте вопросы если такие появятся, или я сам допишу, если что-то вспомню. В следующей статье расскажу конкретно о городах и достопримечательностях. Вас ждут Милан, Венеция, Флоренция, Пиза, Рим, Ватикан, Помпеи, вулкан Везувий, Неаполь, Катания, Таормина и восхождение на вершину самого большого действующего вулкана Европы — Этны.